Mostrando achivo para diciembre, 2008

Tipos de calderas

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Los sistemas de agua caliente y calefacción de las viviendas pueden ser de varios tipos, pero actualmente lo más corriente es que funcionen conectados a algún tipo de caldera. Básicamente se dividen en dos tipos: de circuito estanco y de tiro natural. Las primeras toman aire del exterior para generar la combustión a través de los conductos de la vivienda, y expulsan al exterior los productos de desecho resultantes. Las que funcionan a gas natural y propano suelen ser de tipo mural (para colgar en la pared) y mixtas; esto significa que generan calor para la calefacción y el circuito de ACS. Las calderas con tiro natural están prácticamente en desuso; toman el aire de la propia vivienda y sacan por el tiro de la chimenea los productos de desecho de la combustión. En cuanto al combustible que empleen las calderas, puede tratarse de gas natural, gasóleo o propano. La caldera emplea este combustible para ponerse en marcha y calentar el agua, para luego bombearla hacia las tuberías de calefacción y agua. El gasóleo y el propano precisan de depósitos para almacenarse. Las ventajas de instalar calderas a base de estos combustibles son que el combustible es más barato, hay menos riesgo de deflagración y las calderas en sí son más duraderas; por otra parte, son más ruidosas que las de gas, desprenden olor y su mantenimiento es más caro. En cuanto a las que funcionan con gas natural, resultan más baratas, hacen poco ruido, su mantenimiento es sencillo y económico, son más cómodas y no hay que almacenar el combustible en ningún depósito, ya que viene canalizado (excepto en algunas zonas). Su mayor inconveniente es que necesitan rejillas de ventilación, por lo que en aquella zona donde estén situadas entrará aire frío; además, en el caso del gas natural, aunque no se utilice el servicio hay que pagar un gasto fijo por el contador y la instalación de la red. La elección de un tipo u otro dependerá de nuestras necesidades y las condiciones de nuestra vivienda.  

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Material aislante con mejores propiedades

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El aislamiento en paredes de doble tabique es fundamental para obtener una buena climatización en las viviendas, de manera que se pueda ahorrar al máximo en consumo de calefacción y aire acondicionado (con lo que también se logra reducir las emisiones de CO2). La construcción de viviendas sostenibles va principalmente encaminada hacia ese campo, aparte de contemplar también el empleo de energías renovables. Los productos más empleados son los realizados a base de fibras minerales y vítreas (lana de roca y lana de vidrio), con forma de mantas que se recortan a la medida de los huecos y se insertan en el hueco o cámara de aire que se localiza entre ambos tabiques. La firma BASF, puntera en la investigación y desarrollo de muchos materiales aislantes, ha desarrollado un nuevo producto llamado Neopor que supera con mucho las prestaciones de los materiales conocidos. Se trata de unas partículas de espuma en forma de perlas, y acaba de recibir la certificación para su uso en rehabilitación de obras que cuenten con paredes de doble muro con aislamiento de núcleo. Las perlas son en realidad unos gránulos de poliestireno expansibles (EPS), cuya capacidad de aislamiento térmico es considerablemente superior al del poliestireno estándar. Este material también cuenta con muchas ventajas frente a las mantas de lana de roca o vidrio: es mucho más hidrófugo, muy ligero, se distribuye de manera totalmente uniforme en el interior de los huecos y deja que se mantenga la capa de aire localizada entre los tabiques (de manera que pueda ser rellenada a posteriori). Las perlas se insuflan a través de un tubo con aire comprimido, y con ellas se puede aislar toda una vivienda unifamiliar en un solo día. Neopor es la nueva versión de otro material de BASF llamado Styropor; también contiene grafito, un elemento que logra aumentar las propiedades aislantes del producto en un 20%. Este novedoso aislante es adecuado para ser insuflado en tabiques exteriores, cubiertas y suelos de cualquier vivienda o inmueble. 

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Nuevos revestimientos cerámicos luminosos

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La investigación sobre nuevos materiales de construcción, aislamientos, revestimientos, etc. es constante en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Las ferias anuales se ven plagadas de nuevos productos, cada vez más interesantes y con más prestaciones, que mejoran considerablemente los presentes en el mercado actual. Una de las últimas novedades más interesantes nos llega del campo de los revestimientos cerámicos. Consiste en la creación de unos baldosines o azulejos vítreos con propiedades luminiscentes, de la marca Fotoglass. Este producto ha sido desarrollado y manufacturado conjuntamente por la Universidad de Cantabria (grupo de Óptica), y la empresa HIRSA. Los azulejos están realizados a partir de unos materiales cuyos pigmentos posibilitan que puedan emitir luz durante varias horas, tras haber sido expuestos a una fuente luminosa. Sus aplicaciones prácticas son muy variadas, fundamentalmente para establecer señalizaciones en lugares con poca luz y durante la noche, aunque la vertiente estética también es muy importante. La manera de fabricar estos azulejos es la siguiente: primero se muele vidrio reciclado para obtener un polvo fino que se transforma en una pasta tras ser humedecido. Esta pasta posteriormente se compacta y se obtiene una base que se colorea con un esmalte aplicado con un aerógrafo; este esmalte cuenta en su composición con un pigmento fosforescente. El proceso de sintetización que sigue se realiza mediante calor, y sirve entre otras cosas para potenciar la unión de partículas entre sí, sin llegar a fundir el vidrio. Los azulejos, una vez sometidos a la acción de una fuente de luz directa, son capaces de desprender luminosidad durante horas, iluminando las zonas de mayor oscuridad. Este material supera con mucho en prestaciones a las clásicas pinturas o revestimientos fosforescentes, ya que los azulejos son totalmente resistentes a las agresiones de los agentes externos, son ignífugos, no tóxicos ni radiactivos, son completamente reciclables y se pueden limpiar sin ninguna dificultad.

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Sistemas para ahorrar agua

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Ahorrar agua es una prioridad hoy en día para cualquier persona mínimamente concienciada con el medio ambiente. El gasto de agua en los países desarrollados es escandaloso si tenemos en cuenta la escasez de este elemento que se produce en aquellos lugares donde las sequías son una constante. En España, el gasto medio de agua por persona y día es actualmente de 166 litros entre usos domésticos y municipales, mientras que en cada piso se gasta una media de 291 litros diarios. Y las cifras se disparan ya si hablamos de viviendas unifamiliares: 633 litros de agua al día. Estas cifras deben hacernos reflexionar seriamente, teniendo en cuanta que, además, existen formas muy fáciles y cómodas de ahorrar agua sin tener que renunciar a ninguna comodidad. Los dispositivos especiales para el ahorro en el baño son muy adecuados para ello. Su instalación, además de constituir una medida ecológica, nos permitirá ahorrar dinero en la factura anual del agua. Dichos dispositivos se colocan en las griferías, sanitarios y latiguillos y, en algunos casos, sustituyen directamente a los sistemas o los sanitarios. Los temporizadores de agua permiten graduar la temperatura a la que sale ésta; no hay que esperar a que se caliente para emplearla, por lo que no tendremos que dejar correr el chorro hasta que salga a nuestro gusto. También existen grifos ecológicos con tres posiciones de apertura; la posición media reduce el caudal al 50% del máximo. Por otra parte están los conocidos perlizadores o rompechorros, unos accesorios que se enroscan directamente a la boca de los grifos y, como su nombre indica, rompen el chorro de agua y consiguen que ésta salga con mucha presión, mezclada con partículas de aire. La cantidad de agua es menor, pero la sensación es similar. También existen duchas cuyos cabezales regulan la cantidad y el tipo de chorro de agua que queremos obtener. Más desconocidos son los interruptores de caudal giratorio y los limitadores de salida. Los primeros son unos accesorios que sirven para parar el chorro de agua de la ducha sin tener que reajustar luego la temperatura; se colocan entre el cabezal y el manguito. Los segundos se intercalan en el mismo lugar o en el latiguillo del grifo, y limitan la salida de agua (los hay de varios niveles). EL WC es, por otra parte, uno de los sanitarios que más agua limpia consume; hay modelos de bajo consumo que sólo emplean 2,3 l de agua en cada descarga, un 62% menos que los de tipo estándar. Para colocar dentro de la cisterna existen los llamados retenedores de descarga, unos contrapesos metálicos que cierran automáticamente la salida del agua; se fijan al eje central del sistema. Todos estos dispositivos pueden encontrarse en almacenes de fontanería y centros de bricolaje, pero también a través de la empresa RST-Tehsa (www.tehsa.com)  

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El jardín en diciembre

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Durante el invierno, los trabajos que podemos realizar en nuestro jardín se ralentizan de manera importante. Las bajas temperaturas, la presencia de la lluvia o la nieve y las pocas horas de luz afectan a las plantas, y, además, hacen que nos apetezca más estar en casa que a la intemperie. Sin embargo, no podemos descuidar ciertas labores preventivas sin las cuales nuestro jardín no recibirá a la primavera en todo su esplendor. Una buena idea es contratar a un jardinero que pueda acudir a realizar dichas tareas de manera periódica; un buen profesional nos garantizará que nuestro jardín estará siempre bien cuidado, sobre todo en segundas viviendas de vacaciones y fines de semana, que permanecen vacías durante gran parte del invierno. Las tareas más importantes en esta época del año son las de prevención. Con la llegada del invierno, las heladas son frecuentes en muchos lugares y pueden llegar a causar verdaderos estragos en aquellas especies más delicadas. Lo primero que hay que hacer es cubrir las variedades más sensibles al frío con plásticos o protectores especiales, a la venta en viveros y centros de jardinería. Las coníferas deben protegerse con tela metálica antiviento para evitar que sus agujas se tornen de color marrón. Los arbustos y setos que tengan hoja perenne y hayan sido recién plantados deben regarse con moderación; también deberemos tener la precaución de retirar la nieve de las ramas para evitar que se quiebren. Si no se producen heladas, nos encontramos ante la última oportunidad para plantar bulbos de primavera, como narcisos o tulipanes. Tampoco hay que olvidarse de retirar las últimas hojas que hayan caído de los árboles durante el otoño para evitar que se pudran y estropeen el césped; recordemos que éste no hay que pisarlo mientras esté helado, para evitar que se quiebre y se deteriore. Y mientras no se produzcan heladas, es un buen momento para terminar de podar los árboles y dar la forma adecuada a algunos arbustos y plantas trepadoras. Las plantas que tengamos creciendo en macetas se deben regar siempre con moderación; algunas especies, como los geranios o los pelargonios, pasan mejor el invierno dentro de casa. Si se producen heladas fuertes, procuraremos proteger las especies que no podamos trasladar cubriéndolas adecuadamente con plástico de burbujas. Y no olvidemos que nuestras herramientas y máquinas precisan ta,bien de un mantenimiento periódico: hay que engrasar los ejes, afilar las cuchillas y las tijeras y sustituir las piezas deterioradas.

 

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Pavimento cerámico en seco

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Cuando queremos volver a solar el pavimento de un piso bajo o antiguo, a menudo nos encontramos con que está tan deteriorado que no basta con verter una capa de mortero autonivelante para dejarlo perfectamente liso. Con estos productos se obtienen capas con un espesor máximo de 3 cm, y en la mayor parte de las ocasiones necesitaremos obtener una superficie que tenga un grosor de entre 8 y 10 cm. Una buena solución es nivelar la superficie con hormigón, y a continuación colocar un suelo de baldosas mediante la técnica denominada “en seco”. Lo primero que hay que hacer es picar el suelo hasta una profundidad de entre 8 y 10 cm, en relación al límite máximo de la puerta. Después hay que verter el hormigón, para lo cual habrá que colocar en el piso unas cuñas de madera que nos ayudarán posteriormente a nivelar la superficie; estas cuñas, talladas en punta, se introducen en el suelo con un mazo o martillo. Deben tener una separación ligeramente menor a la de la regla de metal que se vaya a emplear para la nivelación. El hormigón se vierte directamente sobre el suelo; su consistencia no debe ser ni muy líquida ni muy compacta (proporciones: 5 sacos de arena y 7 de gravilla para 35 kg de cemento y 17,5 l de agua). El primer paso es verter una “fila” de hormigón entre las cuñas; deberá tener unos 25 cm de ancho. Esta hilera se nivela con la regla colocada sobre las cuñas, y se alisan los lados con una paleta, dejándolos ligeramente inclinados. Cuando las distintas filas empiecen a fraguar, hay que rellenar los espacios que quedan entre ellas, quitando las cuñas. Al final, para acabar de rastrelar toda la superficie, colocaremos unos listones de 3 cm de sección en el perímetro de la solera (que se mantendrán en su sitio con el mortero a medio fraguar), sobre los que deslizaremos la reglar con un movimiento de vaivén para igualar todo el lecho de hormigón. El siguiente paso es colocar las baldosas. Para ello, la solera debe estar perfectamente seca; habrá que esperar unas tres semanas. Sobre el hormigón fraguado y humedecido, se vierte el mortero en polvo; esta capa se nivela deslizando sobre ella la regla, empleando como base los listones que dejamos cuando nivelamos el hormigón. Cuando el mortero esté bien extendido, hay que preparar una masa mezclando 10 sacos de arena y un saco de cemento de 35 kg; a continuación, se vierte agua suficiente como para obtener una mezcla espumosa. Se vierte sobre el mortero en zonas de 1 x 0,60 m y se alisa con la paleta. El paso siguiente es mojar las baldosas (si el fabricante lo recomienda). Hay que golpearlas ligeramente con un mazo de caucho para que asienten bien y después volverlas a asentar, esta vez con el mismo mazo y un listón mártir de madera dura. Antes de pisar sobre el suelo, hay que esperar por lo menos un día; no hay que olvidarse, mientras se están poniendo las baldosas, de controlar su alineación con una regla cada dos filas colocadas.

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2.009: iniciativas frente a la crisis

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Estamos viviendo actualmente momentos muy difíciles en cuanto a desempleo, no sólo en nuestro país sino en el resto del continente europeo, e incluso del mundo. Durante el año 2.008 se ha desatado una fuerte crisis económica y financiera a nivel mundial, a la que por supuesto no es ajeno el sector de la construcción, siendo uno de los más afectados. A la anterior bonanza en materia de construcción y venta de viviendas, ha sucedido un bajón espectacular debido a la famosa “burbuja inmobiliaria”. Las perspectivas no son nada halagüeñas: según comentó el presidente de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción), Juan Francisco Lazcano, el año 2.009 será peor que el actual para el sector, sobre todo en materia de desempleo. Esto será debido fundamentalmente a que este año se están terminando de construir gran cantidad de viviendas nuevas pero el que viene este ritmo bajará drásticamente, y sólamente se está iniciando la construcción de entre 150.000 y 200.000 nuevos inmuebles. Debido a esta coyuntura, el mes de octubre se cerró con 479.576 parados más en el sector de la construcción, según fuentes del INEM. Siempre según las palabras de Lazcano, la solución para esta crisis pasa por varias medidas. En principio habría que drenar el stock existente de viviendas sin vender, para lo cual los bancos deben “ponerse las pilas” de inmediato y aplicar las ayudas que han recibido por parte del Gobierno para facilitar la concesión de créditos y financiación a familias y empresas. Y por supuesto, es necesario cooperar entre Gobierno, patronal, sindicatos y empresas para poder dar un nuevo impulso a la creación de empleo y oportunidades laborales. A este respecto, es bienvenida la iniciativa por parte del Ministerio de Fomento de destinar 15.000 millones de euros del proyecto de presupuestos generales del Estado para obras públicas. Según informó ayer la ministra Magdalena Álvarez en “Los desayunos de TVE”, cada 30.700 € de inversión generan un puesto de trabajo en el sector de la construcción, por lo que estaríamos hablando de la creación de más de 530.000 puestos de trabajo durante el año 2.009. La inversión en infraestructuras se centrará principalmente en la red ferroviaria (trenes de alta velocidad), sistemas de carreteras y renovación y ampliación de la red aeroportuaria, sobre todo en aquellas Comunidades qué más lo necesitan, como son Canarias, Barcelona y Málaga.

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Prevención de Riesgos: una alternativa

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Las opciones para aquellos profesionales del sector de la construcción que han perdido sus empleos o están en situación de riesgo pasan en estos momentos, necesariamente, por el reciclaje laboral. El campo de las reformas es ideal para dichos profesionales, ya que les permite desarrollar sus conocimientos y experiencia laboral, además de adquirir más formación para ampliar sus expectativas. Los cursos del INEM para desempleados, empleados por cuenta ajena y autónomos son el mejor medio para aprender y actualizarse; en todas las Comunidades Autónomas hay listas de cursos que se imparten repetidas veces durante todo el año. A principios de año la oferta es muy extensa, por lo que éste es el mejor momento para informarse. Uno de los trabajos con más proyección de futuro es el de experto en Prevención de Riesgos Laborales; a finales del mes de noviembre fue inaugurada al respecto una iniciativa muy interesante en Santa Cruz de Tenerife. El director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Pedro Tomás Pino, dio comienzo a una jornada de formación en Prevención de Riesgos Laborales para trabajadores del sector de la construcción, tanto desempleados como ocupados, organizada por la Fundación Canaria de la Construcción. Con esta propuesta no sólo se pretende actualizar la formación al respecto de todos los trabajadores del sector (algo fundamental para terminar con las altísimas cuotas de siniestralidad laboral que padece nuestro país), sino también ofrecer una oportunidad de trabajo a aquéllos desempleados que estén interesados en el tema. Desde TuManitas.com consideramos que es una iniciativa muy interesante, teniendo en cuenta que actualmente la ley es muy estricta en el control de las condiciones de seguridad de las obras (algo que no deja de ser bienvenido), y la necesidad de contar con profesionales con buena formación y experiencia en el sector es un hecho para todas las empresas y promotoras. 

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Instalación de puertas prefabricadas

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Renovar las puertas de la vivienda es un trabajo que hay que tomarse con calma. La opción de arreglar o recuperar las ya existentes sólo merece la pena si son de buena calidad, realizadas en maderas nobles, antiguas o pertenecientes a algún estilo determinado. En caso contrario, sale más barato y resulta menos complicado sustituir las puertas ya existentes por nuevos modelos. El problema suele aparecer cuando queremos cambiar modelos viejos por otros más modernos, ya que los marcos normalmente no coinciden, al haber cambiado las medidas y dimensiones de las puertas. Entonces hay que sustituir todo el conjunto, para lo cual también habrá que adaptar las medidas del vano a las del nuevo marco. Para realizar estos trabajos lo adecuado es acudir a profesionales de las reformas, que nos garantizarán un resultado perfecto. Las nuevas puertas prefabricadas solucionan en gran medida casi todos los problemas que se pueden presentar. Las hay de dos tipos: en kit o tipo block. Las primeras se presentan en forma de conjunto de piezas y materiales (bisagras, herrajes, cercos…) que hay que ir acoplando progresivamente al vano de la puerta. En las de tipo block, la puerta viene ajustada al marco con las bisagras, y lo único que hay que hacer es acoplar éste al hueco. Por supuesto, antes de adquirir este tipo de puertas hay que tomar las medidas correspondientes; es importante tener en cuenta que dichas medidas sólo se pueden tomar una vez hayamos retirado la puerta antigua de su emplazamiento (junto con el marco). Entonces se miden la altura, el ancho y el espesor de la pared; también hay que comprobar si se trata de una puerta de apertura hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando ya se haya montado el marco en el hueco (si el suelo está bien nivelado, el ajuste no presentará problemas), hay que fijar el conjunto a la pared con una espuma adhesiva expandible. Estas espumas pueden ser de uno o de dos componentes; las de un componente son más baratas, pero, si la humedad del aire aumenta, pueden sobreexpandirse y deformar el marco. Las de dos componentes son más estables, ya que se endurecen mediante una reacción química; una vez aplicadas, en una hora habrá terminado el proceso de fraguado y la puerta quedará firmemente colocada, sean cuales sean las condiciones de humedad o térmicas del ambiente.

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Suelos y paredes de cemento pulido

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cementp pulidoLos suelos de cemento pulido no son una novedad de los últimos años, aunque es cierto que las tendencias decorativas actuales, basadas en espacios de estética industrial (como los famosos lofts), han vuelto a poner de actualidad este tipo de pavimentos. Aunque principalmente los suelos de cemento se emplean para espacios como garajes, almacenes o pistas de exterior, también pueden integrarse perfectamente en interiores, e incluso emplearse como revestimiento para paredes. La técnica clásica del cemento pulido consiste en enrasar la superficie del pavimento aplicando una capa de mortero, sobre la que se espolvorean pigmentos en polvo mientras está fresco (para darle color) y un preparado a base de cuarzo y otros aditivos al que posteriormente se le somete a un pulimentado con una máquina llamada fratasadora o, más comúnmente, “helicóptero”. Este proceso lo llevan a cabo profesionales especializados, ya que tender el cemento y pulirlo son trabajos muy complicados que requieren de la intervención de especialistas. Para proteger el suelo y conservarlo en buen estado durante más tiempo existen resinas y ceras específicas que, además, le aportan más brillo. Aparte de este procedimiento, actualmente existen nuevos materiales que proporcionan acabados estupendos con gran variedad de opciones para elegir.

Uno de ellos es el llamado Microcemento Alisado, un producto que puede darse en paredes y techos, pero que también sirve para revestir superficies como encimeras de cocina o muebles de obra. Se trata de una capa cerámica de entre 1 y 2 m de espesor, que, entre otras ventajas, permite ser aplicado sobre materiales ya existentes, como cerámica o azulejos. Esto aminora considerablemente el tiempo de trabajo y las obras de renovación de los espacios; a pesar de tratarse de un acabado bastante caro (sale por unos 70 €/2), la reducción de la mano de obra y el tiempo de trabajo hacen que sea una buena alternativa a considerar. Si está buscando profesionales instaladores de Cemento Pulido no dude en pedir presupuesto gratuito en TuManitas

Otra buena opción es el llamado Microbetón, un revestimiento cementicio de entre 2-3 m de espesor que proporciona un acabado similar al del hormigón alisado a mano de manera artesanal. Este pavimento no precisa de juntas ni requiere levantar el suelo existente, y está disponible en 20 colores. Y para aquéllos que quieran un suelo con la calidad y el mismo aspecto que los de cemento pulido, pero no les interese “mancharse las manos” ni recurrir a profesionales especializados, pueden colocar en su vivienda un laminado que imite estos pavimentos; por ejemplo, la firma Quick-Step dispone de unas losetas que imitan el acabado de las baldosas de cemento australiano pulimentado.

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